Kredsløb til forbedring af hardballvåben.

 

Disse kredsløb tilføjer en række funktioner til elektriske hardballvåben.

Funktioner:

Kredsløb 1.
Automatisk afbrydning af afladt batteri samt ved kortslutning og gør det muligt at fjerne sikring uden at gå på kompromis med sikkerheden og dermed mindsker et spændingsfald hvilket øger RPM.

Kredsløb 2.
Skåner kontaktsættet for en massiv mængde strøm og forlænger dermed levetiden mange gange ved høje tun samt muligvis mindsker spændingsfaldet hvilket øger RPM.

Kredsløb 3 sammen med kredsløb 1.
Automatisk afbrydning af strøm ved første tørskud samt gentilslutning af strøm ved f.eks. at tage ladegreb(gør våbnet mere realistisk, samt at man undgår at fyre en byge luft af sted imod fjenden).

 

Vcc: 5-30Vdc
R1: 1Kohm
R2: 390Kohm
R3: 390Kohm
R4: 1Mohm
Rx: 1Kohm
P1: 1Mohm(multiturn)
S1: Trykknap(momentan, evt en microswitch)
T1: BC556
FET1: IRF3703
FET2: 2N7000
 

Kredsløb 1 som man kan se herover er stort set det samme som mit beskyttelses kredsløb til genopladelige litium batterier, som man kan læse mere om her>.
Der er dog en forskel. Jeg har nemlig tilføjet en modstand kaldet Rx som udgør en indgang der gør at kredsløb 3 kan slukke for strømmen, men det kan man læse mere om under kredsløb 3.

Selve kontakten S1 kan man placere i mekanisk forbindelse med ladegrebet sådan at når man tager ladegreb på våbnet, bliver kredsløbet aktiveret og våbnet klar til at affyre skud ligesom på et rigtigt våben. Til det formål kan man købe en meget lille microswitch f.eks. hos www.el-supply.dk  som har en der har følgende dimensioner: 8x8x2mm.

Hvis man ikke bruger Li-poly batterier, men alm. batterier, kan man for at indstille P1 måle spændingen over et næsten tomt batteri af samme spænding som man normalt bruger til våbnet(så tomt at det lige kan trække motoren rundt) imens man affyrer skud på FA, og indstille P1 til den spænding ved hjælp af justerings vejledningen på denne side her>.

Det er vigtigt at ledningen/banen fra batteri til source på FET1 og fra drain på FET1 og videre, er kraftig så den kan klare den store strøm som motoren trækker.

Vcc: 5-30Vdc
R1: 100ohm
R2: 50Kohm
FET1: IRF3703
 

Kredsløb 2 som man kan se herover, fungerer som en elektronisk kontakt. Det har den fordel at det skåner kontaktsættet for en stor start strøm som ellers vil kunne skabe såkaldte lysbuer eller gnister der slider meget på kontaktsættet. Det har også den anden fordel at at spændingsfaldet over det kan være mindre end over kontaktsættet specielt hvis det i forvejen er lidt slidt.

Kredsløbet virker meget simpelt ved at en en spænding fra kontaktsættet kommer ind på gate på FET1 igennem R1 som derved åbner op for en strøm fra drain til source. Læg mærke til at kredsløbet åbner op for en strøm til stel hvilket vil sige at motorens plus pol skal direkte til batteriet, imens at kredsløbets udgang skal til motorens minus pol.

Igen er det vigtigt at ledningen fra batteri/kredsløb 1 til source på FET1 og fra drain på FET1 til motoren er kraftig nok til at kunne klare den strøm motoren trækker.

Vcc: 8,4-15Vdc
R1: 500ohm
R2: 10Kohm
R3: 1Kohm
R4: 500ohm
R5: 200Kohm
R6: 50Kohm
R7: 100Kohm
P1: 1Mohm(trimmer evt. multiturn)
D1: 1N4148
Z1: 7,5V 1,3W zenerdiode
Z2: 4,7v 1,3W zenerdiode
C1: 0,1uF 35V tantalkondensator
C2: 0,1uF 35V tantalkondensator
LED1: Sharp GL480 infrarød lysdiode
FT1: Sharp PT481F Fototransistor
FET1: 2N7000
FET2: 2N7000
FET3: 2N7000
 

Kredsløb 3 som man kan se herover, fungere lidt som en logisk kontakt der måler om en kugle bliver skudt ud af løbet, når man har trykket på aftrækkeren.

Måden det fungere på er at når man trykker på aftrækkeren kommer der en en spænding ind på Z1 igennem R4 som sammen med D1 lader C1 op til ca. 7V hvilket åbner for FET2 og dermed åbner op for spændingen til resten af kredsløbet. Formålet med R4, Z1, D1, C1, R5 og FET2 er at forsinke en nedlunkning af resten af kredsløbet når man slipper aftrækkeren, for at give tid til at den affyrede kugle har forladt løbet.

Når FET2 har tændt for resten af kredsløbet, begynder C2 at lade op igennem R3, R7 og P1. Hvis C2 når at lade op til ca. 2,2V vil FET3 åbne og trække udgang 3 til stel(hvilket vil få kredsløb 1 til at lukke ned). For at undgå at det sker når der bliver affyret en kugle, har jeg lavet en lille sensor bestående af R1, R2, LED1, FT1 og FET1. Den virker ved at når der kommer lys på FT1 fra LED1 vil FT1 lede strømmen fra R2 direkte til stel og FET1 vil være lukket, men i det at lysstrålen bliver brudt af feks. en kugle så vil FET1 lynhurtigt åbne og aflade C2 så den ikke kan nå at lade op og derfor ikke kan åbne for FET3.

Selvom jeg har prøvet at lave kredsløbet så universelt som muligt så kan der være meget forskel på kugle hastighed, løbslængde, spænding osv. i forskellige AEG'er, så derfor kan det godt være at det i enkeltstående tilfælde er muligt at man skal modificere de to tider for henholdsvis C1 og C2. Dette gøres lettest ved først at prøve at udskifte P1 fra 1Mohm til 2Mohm(dette vil øge justerings følsomheden og derfor er det bedst at bruge en multiturn trimmer) og prøve at justere kredsløbet igen. Hvis dette ikke hjælper så prøv at skifte R5 fra 200Kohm til 100Kohm. Hvis dette ikke hjælper sørg for at kredsløbet er sat ordentligt sammen, og eller at LED1 og FT1 sidder ordentligt så lyset fra LED1 til FT1 bliver blokeret ordentligt af kuglen.

Der er flere metoder at montere LED1 og FT1, fælles er dog at de skal monteres over for hinanden så lyset bliver afbrudt af kuglen, og at FT1 er godt afskærmet for alt andet lys end fra LED1, også fra refleksioner fra LED1, så den kun kan få direkte lys fra LED1 og intet lys når der er en kugle imellem LED1 og FT1, desuden skal de monteres så langt ude for enden af løbet som muligt.
En metode er at bore et hul, på 1,6mm igennem siden af inderløbet(vandret), ikke oppe fra og ned eller omvendt(lodret) da det med sikkerhed vil ødelægge løbets præcision og selvfølgelig skal man sørge for at der ikke er nogle bore grater på indersiden af løbet. Derefter montere LED1 og FT1 på hver side af løbet i hullerne med noget isoleringstape, eller endnu bedre lime dem fast så hullerne bliver fuldstændigt lufttætte.(denne metode er det nok bedst man får en maskinarbejder til, om ikke andet er en søjleboremaskine nødvendig)
Andre metoder indebærer at indbygge LED1 og FT1 for enden af inderløbet, eller montere dem i en lyddæmper mm.

Kredsløbet justeres først med et helt opladt batteri og uden kugler i våbenet, og det foregår ved at man justere P1 til max modstand/tid, derefter affyre man tørskud(SA) og efter hver anden tørskud justere man lidt ned for P1 og det bliver man ved med indtil at våbnet kun affyre et tørskud og derefter lukker ned. Nu prøver man med kugler i våbnet og der skal det ikke lukke ned medmindre man skyder et tørskud.
Det hele gentages igen, men nu med et næsten fladt batteri for at sikre at kredsløbet også virker som det skal selvom batteriet er ved at løbe tør for kraft, og det kan godt ske at der skal justeres en smule mere ned for P1. Bagefter skal man lige afprøve våbnet med og uden kugler med et frisk opladet batteri igen.

LED1 og FT1 samt FET1, 2 og 3, kan godt være svære at fremskaffe, men spørg hos www.el-supply.dk de kan få stort set alt bestilt hjem.

Blokdiagram.
 

Blokdiagrammet viser hvordan det hele skal forbindes, de ledninger hvor hovedstrømmen til motoren er tegnet en smule tykkere og er faktisk de eneste ledninger i kredsløbet som behøver at være kraftige, alle de andre ledninger er der ingen krav til da det er meget lidt strøm de skal transportere.

< Tilbage til sidste side.